Войти
Регистрация
Напомнить пароль
войдите чтобы продолжить
 
 
Mullvatt Mullvatt
4797 2

Ремонт стен в ванной: 4 этапа решения задачи из практической геометрии

Mullvatt
Mullvatt 5 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.
В процессе ремонта нужно решить, как выравнивать стены в ванной.

В процессе ремонта нужно решить, как выравнивать стены в ванной.

Выполняя ремонт своими руками в сантехническом помещении, особое внимание, на мой взгляд, следует уделять стенам. Нужно произвести их выравнивание, определиться, как изолировать поверхности от воды, что использовать для декоративной отделки и чем закрыть расстояние между ванной и стеной.

Ниже я приведу пример оптимальной, с моей точки зрения, технологии, которая дает возможность добиться качественного результата с оптимальными затратами сил, средств и времени.

Выбор материалов

Начать хочу с того, чем выровнять стены в ванной. Наиболее распространенными для решения этой задачи технологиями, с моей точки зрения, являются две:

  • оштукатуривание поверхностей с использованием цементного раствора и маяков;
  • монтаж листового материала с последующей его декоративной отделкой;
Выровнять стены штукатуркой сможет не каждый.

Выровнять стены штукатуркой сможет не каждый.

Первый вариант я советую в тех случаях, когда клиенты не знают, чем лучше выровнять бетонные стены или поверхности из блочных материалов (например, газоблоков), которые практически не имеют отклонений от вертикали. В этом случае слой штукатурки будет минимален, как и трудоемкость самой операции.

Однако такой метод имеет много недостатков, которые здесь я перечислять не буду. Главное, что хочу сказать, с помощью оштукатуривания сложно нивелировать значительные отклонения ограждающих поверхностей по вертикали (вплоть до того, что придется выполнять оштукатуривание в несколько слоев).

Поэтому кривые поверхности (кирпич, саманные стены и монолитные конструкции, отлитые некачественно) лучше выравнивать с помощью листовых материалов – фанеры, ОСП-плит, гипсокартона.

Гипсокартон – универсальный вариант для выравнивания стен.

Гипсокартон – универсальный вариант для выравнивания стен.

Древесину я бы не рекомендовал использовать в ванной комнате ввиду повышенной влажности воздуха в этом помещении. Поэтому выбор того, чем сделать стены, очевиден – гипсокартонные листы. Тем более что этот материал имеет огромное количество преимуществ, которые я перечислил в таблице ниже.

Характеристика Описание
Высокое тепловое сопротивление Гипсокартон имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому после установки на стены играет роль дополнительного утеплителя. Но для действительно качественной теплоизоляции поверхностей придется использовать более эффективные материалы – пенопласт, базальтовую вату и так далее.
Небольшой вес ГКЛ весит немного, поэтому его применение для внутренней отделки сантехнического помещения не создаст значительную дополнительную нагрузку на конструкционные элементы здания (что важно, например, для домов из газобетона).
Гибкость Применяя специальную технологию (гибка увлажненного гипсокартона на лекалах и каркасе) с помощью ГКЛ можно обустраивать криволинейные конструкции на стенах и потолке. Это дает возможность разнообразить дизайн ванной комнаты.
Огнестойкость Материал состоит из гипса и двух картонных листов, поэтому практически не подвержен горению. Разрушается только слой целлюлозы со стороны очага возгорания. ГКЛ не поддерживает горение, не дает распространиться пожару дальше и не выделяет опасных продуктов горения.
Экологичность Описываемый здесь материал имеет практически нулевой коэффициент эмиссии формальдегидов, поэтому полностью безопасен для организма человека.
Простота монтажа Гипсокартон очень просто устанавливать на стены с помощью клея или на заранее сконструированный каркас. Выровнять с его помощью стены намного проще, чем если бы вы выбрали штукатурку. Инструкция, представленная ниже, думаю, убедит вас в этом.
Доступная цена Приобретение гипсокартона, хотя и несколько увеличивает затраты на материалы, общая стоимость работ по выравниванию будет невысокой. А уж о трудоемкости и говорить не приходится.

Сразу предупрежу, что для ремонта стен в ванной нужно использовать только влагостойкий гипсокартон– материал, окрашенный в зеленый цвет. Только он хорошо переносит эксплуатацию в воздухе с повышенным содержанием водяных паров.

Выбор метода установки

Теперь пришло время решить, как выровнять стены в ванной с помощью ГКЛ. Их можно приклеить на поверхности с помощью клея (монтажного раствора) или установить на каркас. Я предпочитаю последний вариант и сейчас объясню почему.

Установка листов гипсокартона на каркас имеет такие преимущества:

  1. Возможность нивелировать значительные перепады по вертикали.При изготовлении каркаса на специальных кронштейнах появляется возможность выровнять стены с любой кривизной. Клеевой способ не позволит так поступить, потому что допустимое количество клея ограничено. А уж о штукатурке и говорить нечего.
  2. Сокрытие инженерных систем в ванной.При установке гипсокартона на каркас образуется фальш-стена, под которой можно проложить любое количество водопроводных и канализационных труб, электрических кабелей и воздушных каналов. В случае с клеевым способом пришлось бы дополнительно штробить стены.
  3. Обустройство сложных архитектурных элементов (арок, ниш, полок, столешниц).Гипсокартон на каркасе дает возможность одновременно с выравниванием изготовить у стен полки, шкафы, ниши, выступы и так далее. Причем для них как раз и подойдет тот же ГКЛ и оцинкованные профили.
  4. Отсутствие «мокрых» строительных процессов.Монтаж гипсокартона на профили не требует замешивания клея для ГКЛ, что сокращает трудоемкость операций, время на их выполнение (не нужно ждать высыхания раствора) и количество образующейся пыли.
  5. Возможность утепления.Под фальш-стену можно также уложить слой теплоизоляционного материала, который сократить потери тепловой энергии через ограждающие конструкции сантехнического помещения.
Но лучше монтировать его на каркас.

Но лучше монтировать его на каркас.

Естественно, есть у этого способа и недостатки, но они незначительны и говорить о них я не буду. Ниже будет описана именно технология выравнивания стен с помощью ГКЛ, установленного на каркас. Но сначала позаботимся о необходимых инструментах и материалах.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выровнять стены в ванной с помощью ГКЛ мне лично необходимы:

  1. Гипсокартонные листы. Как я уже упоминал, потребуется материал зеленого цвета, при изготовлении которого используются гидрофобные вещества. Он сохраняет свои технические характеристики независимо от влажности воздуха в помещении.
  2. Оцинкованные профили и направляющие. Необходимы для конструирования каркаса. Я не рекомендую использовать деревянные бруски, так как древесина может гнить в ванной комнате, да и найти идеально ровные пиломатериалы сложно.
Детали для монтажа гипсокартона.

Детали для монтажа гипсокартона.

  1. Фурнитура для установки профилей. Речь идет о П-образных кронштейнах, «крабах», дюбель-гвоздях, саморезах и так далее. Саморезы нужны черного цвета, они защищены от коррозии.
  2. Антисептик для стен. Вещество для санитарной обработки ограждающих поверхностей в ванной комнате. Этот фунгицид убивает плесень и грибок, а также предупреждает его повторное появление под фальш-стеной. Неплохие составы выпускает фирма Kompozit.
Антисептик для обработки стен.

Антисептик для обработки стен.

  1. Шпаклевка для гипсокартона. Ею производится финишное выравнивание стен ГКЛ. В моем случае этот состав нужен только для обустройства швов, так как стены в сантехническом помещении будут в конечном счете облицованы кафелем.
  2. Серпянка. Стекловолоконная лента, необходимая для армирования швов между соседними листами гипсокартона.
  3. Клей для плитки, затирка для швов. Эти материалы нужны для монтажа кафеля. Однако вы можете использовать и другие декоративные материалы (краску, обои и так далее). Тогда, разумеется, клей для керамики вам не понадобится.

Понадобится еще куча других важных мелочей и, естественно, инструменты. Но о них лучше расскажу в процессе описания технологии.

Последовательность монтажа

Процесс выравнивания стен в ванной комнате с помощью ГКЛ состоит из нескольких этапов, которые изображены на схеме ниже:

Этапы выравнивания стен с помощью ГКЛ.

Этапы выравнивания стен с помощью ГКЛ.

Однако каждый из этих этапов состоит из нескольких последовательных действий. Поэтому без лишних задержек приступим.

Этап 1 — Подготовка поверхностей

Сначала, как и во всех других случаях, нужно подготовить ванную комнату к работе. Я действую по следующей схеме:

  1. Выполняю демонтаж сантехнических приборов и декоративной отделки. Необходимо удалить из комнаты ванну, умывальник и всю мебель, а также сбить плитку (кафель).
    • Для демонтажа керамической плитки я пользуюсь перфоратором, который удаляет не только облицовку, но и клей. Это существенно облегчает последующую работу, так как комки застывшего клея не дают нормально закрепить кронштейны.
    • Если стены были окрашены или оклеены обоями, их легко счистить с помощью шпателя. Удалять краску до основания необязательно, она не помешает работе. Достаточно избавиться только от отслоившихся участков.
Демонтаж кафеля с помощью перфоратора.

Демонтаж кафеля с помощью перфоратора.

  1. Ремонтирую стены. Как я уже говорил, тщательно ничего выравнивать не нужно. Главное, устранить явные трещины и углубления, особенно если стена является ограждающей (контактирует с улицей), а не внутренней.
    • Небольшие трещины можно герметизировать полиуретановой монтажной пеной. Для этого нужно удалить по краям трещины осыпающийся бетон или кусочки кирпича, после чего заполнить углубление из монтажного пистолета. После высыхания пены ее края обрезаются вровень с поверхностью.
Трещины в бетоне нужно заделывать пеной.

Трещины в бетоне нужно заделывать пеной.

  • Все выступающие из стены части арматуры нужно заделать раствором, чтобы они не подвергались коррозии (ведь влажность в ванной повышенная). Для этого их нужно тщательно очистить от следов коррозии, промазать преобразователем ржавчины и после высыхания последнего заделать цементным раствором (не гипсовым).
  1. Устанавливаю инженерные коммуникации. В моем случае нужно было сделать новый водопровод и канализацию, а также подвести электричество к вентилятору, стиральной машине и освещению у зеркала. Тут есть несколько особенностей, о которых хотелось бы сказать:
    • Канализацию лучше монтировать с использованием герметика для максимального уплотнения. И проверить ее работоспособность до зашивки гипсокартоном. Лучше, вообще, конструировать сливную систему так, чтобы к ней был обеспечен свободный доступ во время эксплуатации для периодического контроля, промывки и починки.
Канализация и водопровод должны быть установлены до гипсокартона.

Канализация и водопровод должны быть установлены до гипсокартона.

  • Водопроводные трубы лучше паять из полипропиленовых труб с использованием муфт. В этом случае вы получите герметичные стыки, которые не образуют течь в процессе эксплуатации.
  • Электрические кабели следует поместить в жесткие или гибкие кабельные ПВХ-каналы, которые защитят ванную комнату от пожара в случае появления короткого замыкания.
Электропроводку в ванной нужно помещать в защитные кожухи.

Электропроводку в ванной нужно помещать в защитные кожухи.

  1. Выполняю антисептическую обработку стен. Использую для этого антисептик для минеральных поверхностей, о котором упоминал в соответствующем разделе. Особенно важно сделать это в старом доме, где на стенах уже мог образоваться грибок и плесень. Фунгицид уничтожит микроорганизмы и не даст им появиться вновь.
Стены обязательно обрабатываются антисептиком.

Стены обязательно обрабатываются антисептиком.

  1. Выполняю разметку поверхностей. Я делаю это на потолке и стенах, чтобы потом можно было закрепить направляющие профили, а на них – несущие. В итоге получится ровная стена с углами, равными 90 градусов. Схема примерно такая:
    • На стене находится самое выступающее место, после чего от него отмеряется определенное расстояние (около 3-5 см), после чего с помощью правила или уровня проводится на потолке линия, параллельная стене.
Выполнить разметку стен поможет рулетка и уровень.

Выполнить разметку стен поможет рулетка и уровень.

  • Затем с помощью угольника, а в дальнейшем – правила проводятся линии на потолке вдоль смежных стен.
  • После этого от первой линии отмеряется одинаковое расстояние (зависит от длины или ширины ванной комнаты) и делаются засечки на линиях вдоль смежных стен.
  • По этим засечкам проводится последняя линия у стены, противоположной той, вдоль которой была проведена первая линия.
  • Проводится контроль: расстояние между противоположными линиями должно быть одинаковым (то есть должен получиться правильный квадрат или прямоугольник). Дополнительно можно промерить диагонали. Они также должны быть одинаковы (вот когда пригодилась геометрия).
  • Затем с помощью отвеса (веревки с грузом) или лазерного уровня весь потолочный квадрат переносится на пол. Таким вот образом получится легко и быстро выполнить разметку, которая послужит ориентиром для установки обрешетки.
Лазерный луч, проецируемый на стену, избавит от сложных акробатических трюков с линейкой.

Лазерный луч, проецируемый на стену, избавит от сложных акробатических трюков с линейкой.

После окончания разметки можно переходить к установке обрешетки, которая необходима для закрепления гипсокартонных листов.

Этап 2 — Монтаж каркаса

Для каркаса я буду использовать оцинкованные профили. Они имеют одинаковый размер (в отличие от деревянных брусков, геометрия которых зависит от качества обработки) и лучше переносят эксплуатацию во влажном воздухе ванной комнаты.

Действую я по следующей схеме:

  1. По периметру ванной прибиваю направляющий профиль для каркаса. Речь идет об UD деталях размером 27 на 28 мм. Прибивать их я буду с помощью дюбель-гвоздей в отверстия, проделанные перфоратором. Схема такая:
    • Профиль прикладываю к разметке на потолке после чего прямо через него просверливаю отверстие. Его глубина зависит от используемых крепежных элементов и контролируется с помощью линейки перфоратора.
Крепление направляющего профиля.

Крепление направляющего профиля.

  • В отверстие вставляю дюбеля «быстрый монтаж» (в моем случае диаметр 6 мм, длина 60 мм), после чего забиваю их молотком. Расстояние между соседними дюбелями должно быть не более 50 см.
  • Если длины профиля UD не хватает, можно соединить две детали, вложив их друг в друга. В этом случае в место соединения нужно обязательно вбить дополнительный крепежный дюбель с широкой шляпкой.
  • По боковинам стены также устанавливаются направляющие профили, которые соединяют потолочную и напольную детали.
  • Если в каком-то месте стеновой блок сильно выпирает из поверхности и мешает установке профиля, последний можно немного подрезать и подогнуть. Не нужно из-за этого увеличивать толщину фальш-стены, так как ванная комната и так помещение не слишком просторное.
Подрезка детали каркаса возле выпирающего участка стены.

Подрезка детали каркаса возле выпирающего участка стены.

  1. Устанавливаю несущие профили (CD-детали). Схема следующая:
    • Подрезаю несущие профили таким образом, чтобы длина детали была на 1 см меньше, чем расстояние от пола до потолка. Сделать это можно с помощью ножниц по металлу.
    • Если расстояние больше, чем длина профиля, последний нужно нарастить. Для этого детали вкладываются друг в друга на расстояние примерно в 20 см, после чего скручиваются небольшими саморезами – «клопами».
    • Деталь нужной длины вставляется в направляющие профили, после чего выравнивается по вертикали (изделие должно стоять строго вертикально, если приложить уровень к боковой грани) и закрепляется саморезами.
Монтаж CD-профилей.

Монтаж CD-профилей.

  • Расстояние между соседними деталями, согласно действующим стандартам, не должно превышать ширины листа гипсокартона. Но я всегда монтирую каркас так, чтобы шаг несущих профилей составлял 40 см.
Расстояние между элементами каркаса.

Расстояние между элементами каркаса.

  1. Закрепляю направляющие профили П-образными перфорированными кронштейнами («пэшками»). Последовательность действий такая:
    • Под профиль заводится ровный кронштейн, после чего одна его часть сгибается под углом в 90 градусов, прижимается к CD-детали и закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздя.
Крепление «пэшки».

Крепление «пэшки».

  • После этого сверлится отверстие и вбивается дюбель-гвоздь в предназначенное для этого отверстие кронштейна с другой стороны. Отгибается второй лепесток «пэшки», заключая в некое подобие «объятий» несущий профиль.
  • Обычно кронштейны должны стоять ровными рядами на расстоянии примерно в 60-70 см друг от друга. Однако из этого правила могут быть исключения в тех случаях, когда установке мешают какие-то элементы ограждающей стены. В этом случае допускается смещение «пэшек» в ту или другую сторону.
Кронштейны, установленные под несущие профили.

Кронштейны, установленные под несущие профили.

  1. Выполняю выравнивание CD-профилей в вертикальной плоскости. Для этого понадобится нитка. Действовать нужно в такой последовательности:
    • В два противоположных направляющих профиля на одинаковой высоте (примерно посередине стены) вкручиваются саморезы, на которые затем натягивается капроновая нить так, чтобы последняя не провисала, не касалась проводов и кронштейнов. На фото ниже нить видна между двумя параллельными синими линиями.
Установка нити как ориентира для выравнивания.

Установка нити как ориентира для выравнивания.

  • Несущие профили тоже не должны касаться нити. Поэтому их нужно прижать к стене (немного изогнуть), после чего зафиксировать в таком положении, вставив саморезы в соответствующие отверстия «пэшек». Даже край оцинкованной детали не должен находиться вплотную к нити, так как это может помешать выравниванию.
  • Затем с каждым профилем и с каждым кронштейном проводится такая операция:
  • из «пэшки» вытаскиваются саморезы, которые удерживали профиль;
  • после чего последний выравнивается по нитке так, чтобы быть вплотную, но не прикасаться к ней;
  • саморезы-блошки вкручиваются в профиль через перфорацию кронштейна;
  • саморезы вкручиваются с двух сторон профиля;
  • после вкручивания каждого самореза нужно проконтролировать, что профиль не касается нитки, а находится примерно на расстоянии в 1 мм от нее.
Выравнивание вертикальной плоскости стены с помощью нитки.

Выравнивание вертикальной плоскости стены с помощью нитки.

  • После этого края кронштейнов загибаются, чтобы не мешать дальнейшей работе.
  • Таким же образом производится крепление всех рядов «пэшек». Нитку нужно перемешать и устанавливать ее возле той части профилей, которые сейчас крепятся.
  • В конце качество работы можно проверить длинным алюминиевым правилом.
  1. Выполняю монтаж поперечных элементов жесткости. Для этого понадобятся все те же несущие CD-профили. Рассказываю, как делать:
    • Сначала из профилей нужно наделать поперечных 40-см деталей, концы которых выполнены в виде язычков, как это показано на фотографии ниже.
Поперечные детали для каркаса.

Поперечные детали для каркаса.

  • Они крепятся к вертикальным элементам с помощью саморезов.
  • Суть этой операции в том, что целого листа гипсокартона(250 мм в длину) в описываемом мною случае не хватает, чтобы зашить всю стену. Поэтому придется делать кусочками. А на стыке кусочка и целого листа обязательно должен находиться поперечный элемент. В моем случае получилась следующая картинка.
Установка поперечных элементов.

Установка поперечных элементов.

На этом монтаж обрешетки можно считать оконченным и переходить к обшивке его гипсокартонными листами.

Этап 3 — Обшивка каркаса гипсокартоном

Итак, приступим к обшивке. Сразу скажу, что на некоторых фото изображен не влагостойкий гипсокартон, однако технология от этого не меняется. Но вы в ванной должны применять только материал зеленого цвета.

Сама же схема следующая:

  1. Монтирую листы гипсокартона на стену. В этом деле нужен помощник, так как одновременно и удерживать 25-кг лист на стене, и вворачивать саморезы будет не очень удобно. Действую я так:
    • Соседние листы гипсокартона располагаю вертикально и в шахматном порядке, чтобы на стене не образовался сплошной горизонтальный шов, в районе которого впоследствии может появиться трещина.
Установка листов гипсокартона на обрешетку.

Установка листов гипсокартона на обрешетку.

  • Между двумя соседними деталями должен быть деформационный шов (просвет) шириной в несколько миллиметров. Он нужен для компенсации возможного изменения размеров материала в процессе эксплуатации.
Стыки между листами гипсокартона.

Стыки между листами гипсокартона.

  • Гипсокартон крепится к каркасу с помощью саморезов. Они вкручиваются во все места, где есть профили на расстоянии примерно в 40 см друг от друга. Все срезы листов должны опираться на металлические направляющие. В итоге должна получиться вот такая поверхность.
Стена, обшитая гипсокартоном.

Стена, обшитая гипсокартоном.

  • При вкручивании саморезовнеобходимо сделать так, чтобы его шляпка была утоплена в поверхность гипсокартона, но не прорывала бумажный слой, защищающий гипс.
  1. Прошпаклевываю швы гипсокартона. Для этого нужна шпаклевка, которой можно работать по поверхности ГКЛ и армирующая лента-серпянка. Суть в следующем:
    • Шов между швами гипсокартоназаполняется шпаклевочной массой.
    • Сверху клеится армирующая лента.
    • Затем поверх нее наносится еще небольшое количество шпаклевки, которая разравнивается по поверхности.
Гипсокартонные листы после шпаклевания швов.

Гипсокартонные листы после шпаклевания швов.

Этап 4 — Кладка плитки

Последний этап работы – облицовка стен керамической плиткой (или другим материалом по вашему выбору). Я уже не раз описывал этот процесс в статьях на этом сайте, поэтому здесь повторяться не буду.

Желающие найдут всю интересующую их информацию в моем блоге самостоятельно. Я же лучше расскажу о вариантах решения одной из распространенных проблем. Но об этом ниже.

Облицовка гипсокартона плиткой.

Облицовка гипсокартона плиткой.

Герметизация щели у стены

После окончания выравнивания и декоративного оформления поверхностей и установки сантехнических приборов, у многих возникает вопрос, как заделать расстояние между ванной и стеной.

Могу сказать, что при правильных расчетах и точном соблюдении технологии монтажа герметизация ванны со стеной практически не требуется. Там достаточно просто залить небольшое количество герметика. Но встречаются случаи, когда все проходит не совсем гладко.

Если расчеты правильные, щели между плиткой и ванной быть не может.

Если расчеты правильные, щели между плиткой и ванной быть не может.

Зазор между ванной и стеной может образоваться в следующих, довольно нередких, случаях:

  • габариты устанавливаемой ванной (которая куплена уже после окончания отделки) не подходят под размеры сантехнического помещения;
  • геометрия ванны не соответствует заданным параметрам и ее смежные углы не образуют 90 градусов;
  • при установке ГКЛ вы ошиблись и не совсем верно выполнили разметку, в результате чего внутренний угол ванной комнаты не равен 90 градусам.

Чтобы изначально не создавать себе такую проблему, лучше класть кафель после установки ванны. Тогда край плитки будет опираться на сантехнический прибор и зазора не будет. В противном случае вопрос о том, как заделать дырку между ванной и стеной, решается в зависимости от его размеров:

  1. В случае когда расстояние не превышает 10 ммизоляция может быть произведена с помощью уголка для кладки кафеля (наружного), который клеится на сантехнический герметик белого цвета:
    • Необходимо подготовить деталь нужного размера, отрезав концы уголка под углом 45 градусов.
    • Залить герметик в щель между ванной и кафелем, чтобы состав полностью заполнил этот промежуток.
    • Нанести полоски герметика на плитку и ванну. Они нужны для приклеивания уголка.
    • Прижать деталь к стене таким образом, чтобы излишки герметизирующего состава выдавились наружу.
    • Удалить выступивший герметик с помощью ветоши. Делать это нужно как можно быстрее, чтобы материал не полимеризировался.
    • Если ванна у вас акриловая (возможна ее деформация в процессе использования), то перед приклеиванием нужно наполнить ее водой и оставить так до полного высыхания герметика (на это уходит около 12 часов).
Герметизация щели с помощью плиточного уголка и герметика.

Герметизация щели с помощью плиточного уголка и герметика.

  1. Как сделать примыкание ванны к стене, если ширина промежутка от 10 до 30 мм:
    • Здесь важно определиться, чем заделать пространство, ведь максимальная ширина уголка для плитки составляет не более 12 мм, то есть он попросту упадет вниз, а не приклеиться. Поэтому его придется заменить плинтус или бордюр.
    • Заполнить щель силиконом полностью не удастся, поэтому нужно очень тщательно герметизировать места приклеивания детали к плитке и ванной.
    • Для увеличения надежности приклеивания поверхности перед нанесением герметика я рекомендую обезжирить спиртосодержащим составом.
    • Бордюр представляет собой самоклеящуюся ленту, которую нужно сначала приклеить к стене, а затем – к ванной (посередине ленты есть выемка, которая служит границей перегиба).
Плинтус между ванной и стеной.

Плинтус между ванной и стеной.

  1. Как закрыть зазор, если его размеры превышают 30 мм:
    • Снизу зазора под ванной необходимо установить опалубку, которая не даст строительному раствору до застывания упасть вниз.
    • Получившееся углубление нужно заполнить монтажным цементным раствором.
    • Сверху на него после застывания укладывается кафельная плитка. Если все сделано правильно, дополнительно решать, чем герметизировать этот участок, не придется.
Опалубку можно сделать из ГКЛ.

Опалубку можно сделать из ГКЛ.

В принципе, можно использовать и другие подручные материалы. Главное, чтобы они были герметичными и эластичными (иначе растрескаются в процессе деформации ванны).

Резюме

Описанный выше способ позволяет не только подготовить ровное основание для кафельной плитки. Набравшись опыта, с помощью ГКЛ вы сможете конструировать сложные архитектурные элементы – ниши, выступы, короба и так далее. Подойдет этот листовой материал и в том случае, когда вы решаете, как заделать проем или провал в стене. Об этом как раз речь идет в видео в этой статье.

Свое мнение и советы по поводу того, из чего сделать стены в ванной комнате, вы можете оставлять в комментариях ниже.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Поделиться
Александр
20 февраля 2018
(0) (0)

подскажите чем я могу заштукатурить стены в ванной комнате

Ответить
    Феликс
    Абрау-Дюрсо
    20 февраля 2018
    (0) (0)

    Александр, это зависит от материала стен в ванной.

    Бетон

    Профессиональным мастерам-отделочникам часто приходится наносить штукатурку прямо на бетонную поверхность, так как это – очень распространенный материал для строительства домов. Для бетонных стен обычно выбирают одну из двух разновидностей цементной штукатурки:

    традиционную цементно-известковую;

    более современную полимерцементную.

    Последний вариант представляет собой обычный цементный раствор с добавлением пластификаторов, которые делают массу более эластичной.

    Кирпич

    Кирпичные стены довольно нетребовательны, поэтому их можно оштукатуривать посредством самых разных составов. Чаще всего для отделочных работ по кирпичу выбирают одну из следующих разновидностей штукатурных смесей:

    цементную;

    цементно-известковую;

    песчано-известковую;

    известково-гипсовую (этот вариант в ванной комнате лучше не использовать).

    Гипсоблоки

    Перегородки из гипса – это не самое лучшее решение для ванной комнаты, так как этот материал не любит повышенную влажность воздуха. Однако, при условии, что стены сделаны из современных, качественных, влагостойких (!) гипсоблоков, такой вариант можно считать вполне приемлемым.

    Для гипсоблоков подходят исключительно гипсовые штукатурные смеси, так как цементный раствор на такой поверхности попросту не удержится. Чтобы избежать разрушающего воздействия влаги на оштукатуренную поверхность, стены нужно обязательно обработать специальным гидроизолирующим составом, и только после этого укладывать облицовку.

    Ответить

Пожалуйста, оставьте комментарий

ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите ФОТО проблемы - так ответ эксперта будет гораздо точней

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Ваш e-mail не будет опубликован.

Добавить фото


Последние ответы на форуме
Возможно вас заинтресуют
   X