Войти
Регистрация
Напомнить пароль
войдите чтобы продолжить
 
 
Vadim Vadim
13378 5

Самостоятельная отделка брусового дома снаружи и изнутри

Vadim
Vadim 28 октября, 2016

Деревянные дома всегда были, есть и видимо еще долго будут оставаться едва ли не самыми популярными сооружениями среди частных застройщиков. Бревенчатый сруб это красиво, но он обходиться довольно дорого, поэтому большинство хозяев отдают предпочтение дому из бруса. В данной статье я расскажу, как выполняется отделка брусового дома изнутри и снаружи, причем этот материал рассчитан на тех, кто собирается обустраивать дом своими руками.

Фальшбрус на стенах дома.

Фальшбрус на стенах дома.

Зачем вообще отделывать брусовой дом и когда можно начинать работы

Большинство обывателей, далеких от тонкостей строительства не понимают, зачем деревянному дому может быть нужна наружная и внутренняя отделка. Ведь древесина уже сама по себе красивый самодостаточный материал и все, что с ней можно сделать, это только покрыть лаком или покрасить.

Отчасти они правы, но только если речь идет о так называемом клееном профилированном брусе. Данный строительный материал действительно очень красивый и удобный. Такие балки склеиваются из нескольких слоев хорошо высушенной и пропитанной защитными составами древесины.

Кроме того на них нарезаны пазы (профили) которые позволяют собирать дом как конструктор, кстати пошаговая инструкция к таким наборам прилагается. В результате хозяева получают добротный дом без больших щелей и перекосов.

Блок-хаус декорированный под оцилиндрованное бревно.

Блок-хаус декорированный под оцилиндрованное бревно.

Но цена подобного «конструктора» мягко говоря, «кусается» и поэтому многие люди вместо клееного бруса используют обычный, да еще не всегда хорошо высушенный. А обычный брус, скажу вам честно, хорошо выглядит только на рекламном стенде в магазине, как только вы сложите из него вожделенное экологически чистое жилье, его внешний вид вас вряд ли устроит.

Хотя даже сооружения, собранные из клееного бруса, несмотря на свой привлекательный вид, часто нуждаются в отделке. Для того, чтобы дом был теплым нужно либо покупать очень толстые и дорогие балки, либо дополнительно утеплять строение. И здесь на помощь приходит теплая отделка фасада брусового дома.

С причинами разобрались, теперь поговорим о том, когда можно начинать отделочные работы. Как известно любое деревянное строение со временем дает усадку.

Внутренняя отделка мансарды.

Внутренняя отделка мансарды.

Если вы купили готовый «конструктор» из клееного бруса, то у него этот показатель минимальный. В данном случае общая усадка будет продолжаться около 3 лет, а к отделке можно приступать уже через полгода, максимум год.

Монолитные хорошо высушенные балки с нарезанными пазами будут усаживаться не намного больше, но все же раньше чем через год отделку начинать не следует. И в этом случае такой дом нужно будет обильно «сдабривать» разного рода защитными пропитками.

Возведение дома из клееного бруса.

Возведение дома из клееного бруса.

Хуже всего дела обстоят с простым ровным брусом, который на момент строительства имеет естественную влажность. Такие строения усаживаются не менее 5 – 7 лет. Что же касается начала отделочных работ, то многие мастера советуют их начинать через год, хотя я всегда рекомендую дать такому дому выстояться хотя бы полтора, а лучше 2 года.

Неважно, из какой древесины вы собрались строить свое жилье, сразу после возведения коробку нужно накрыть кровлей и обязательно обработать защитными пропитками, дабы пока будет идти усадка дерево не начало портиться.

Существующие виды отделки брусового дома

По большому счету для отделки брусового дома используются все те же материалы, которые идут для облицовки кирпичного, блочного или какого-либо иного строения. Но применять их нужно выборочно, ведь наружная и внутренняя облицовка деревянных сооружений имеют свою специфику.

Отделка деревянного дома вагонкой.

Отделка деревянного дома вагонкой.

Как можно отделать брусовой дом
Виды облицовки Характеристики
Штукатурка Один из самых долговечных способов облицовки, но в данном случае крайне важно чтобы усадочные процессы в доме окончились, иначе любые подвижки основы могут вызвать трещины и даже отслоения. Штукатурка больше подходит для старых домов.
Сайдинг Панели сайдинга могут быть пластиковыми, металлическими, цементными и деревянными. В зависимости от материала срок службы такой отделки колеблется от 15, до 50 лет.

Сайдинг всегда считался наружным вариантом облицовки, лично я не видел, чтобы его монтировали изнутри.

Облицовочный фасадный кирпич Здесь все понятно по названию. Если кирпич качественный, то стоять такая облицовка будет не менее 50 лет. Как правило, между деревянной и кирпичной стеной закладывается утеплитель.

Единственным ограничением может стать фундамент, под такую облицовку нужна широкая, капитальная конструкция.

Натуральный или искусственный камень Может использоваться как изнутри, так и снаружи. Хотя в большинстве случаев отделка камнем деревянных строений снаружи ограничивается только цоколем. Плюс натуральный камень имеет солидную массу и нуждается в обустройстве соответствующего фундамента.
Разные виды вагонки Вагонка материал универсальный, она может использоваться повсеместно. Современные планки имеют пазо-гребневое соединение и монтируются довольно просто.

В нашем случае лучше всего подойдет отделка фальшбрусом, фактически эта облицовка является одной из разновидностей вагонки, в некоторых источниках она может именоваться блок-хаус, для брусового дома это оптимальный вариант.

Лакировка или покраска Данный вид обработки древесины также можно считать универсальным. Но, как вы понимаете, об утеплении здесь речь не идет, поэтому лакировка или покраска чаще используется как внутренняя отделка, хотя в случае с деревянной вагонкой такая обработка может выполняться и снаружи.
Плитка В данном случае плитка более актуальна для внутренней облицовки служб в доме. Снаружи ею можно отделать разве что цоколь и крыльцо.
Гипсокартон Гипсокартон удобный облицовочный материал, но он может использоваться исключительно для внутренних работ.

Облицовка фасада

Естественно первое, что интересует домашних мастеров, это чем отделать брусовой дом снаружи. Коль приоритетом у нас является монтаж облицовки своими руками, то о таких вещах как кирпич, штукатурка и натуральный камень лучше забыть сразу, без опыта вы с такой работой вряд ли справитесь.

Конструкция, собранная из обычного бруса.

Конструкция, собранная из обычного бруса.

Нам остается только лакировка и технология вентилируемый фасад. Под технологией вентилируемый фасад в данном случае следует понимать монтаж сайдинга и всех видов вагонки. Я не зря все это объединил, дело в том, что инструкция во всех этих случаях аналогична.

Перед тем как начинать отделку любого деревянного сооружения, следует еще раз проконопатить все щели как снаружи, так и изнутри дома. Сначала в стык заталкивается пенька или джут, а сверху щель закрывается специальным герметиком. Кстати такой герметик создан именно для этих целей и другой сюда не подойдет.

Технология законопачивания деревянных стен.

Технология законопачивания деревянных стен.

Технология вентилируемый фасад

По моему глубокому убеждению, для начинающих мастеров вентилируемый фасад это если не единственный, то уж точно один из наиболее приемлемых вариантов отделки деревянного дома.

Вентилируемым такой вид фасада называется потому, что между финишной облицовкой и основой оставляется зазор и в этот зазор отлично становиться утеплитель. Но обо всем по порядку.

Установка планок обрешетки на фасад.

Установка планок обрешетки на фасад.

  • Так как в любом случае сами стены дома видно не будет, зачищать, шлифовать и выравнивать их не стоит, достаточно просто законопатить и замазать герметиком щели между балками. Правда, некоторые мастера настаивают на такой обработке, но я считаю, что это лишнее. А вот защитная обработка в данном случае обязательна, и экономить на пропитках не нужно;
  • Ничего сложного в такой обработке нет, просто покупаете состав для биологической защиты древесины (антисептик) и состав для защиты от пожара (антипирен), берете малярный валик или широкую кисть и наносите все слоями, при этом давая каждому слою просохнуть.
    В идеале все защитные составы следует наносить еще до начала возведения дома, чтобы брус был защищен по всей площади, но если по каким-либо причинам это не было сделано или вы отделываете старый дом, то можно пропитывать и готовое строение;
Нанесение защитного состава.

Нанесение защитного состава.

Пропитки лучше брать профессиональные с комплексной защитой, сейчас цена на них приемлемая, самодельные жидкости по народным рецептам уже не актуальны, плюс качество у самоделок на порядок ниже.

  • Когда пропитки высохнут, на деревянную стену крепится пароизоляционная мембрана. Вообще она прижимается планками обрешетки, но для меня проще сначала пристрелять ее степлером, так можно обойтись без помощников. И не забудьте, пар движется из помещения на улицу, если вы неправильно набьете мембрану, под ней будет образовываться конденсат (на таком полотне всегда есть пометки, указывающие на паропроницаемую сторону);
  • Дальше вам нужно будет набить на стену обрешетку. Если на блочных домах чаще всего обрешетку делают из металлических UD и CD профилей, то для деревянных стен лучше использовать деревянные бруски, с ними работать намного легче. Толщина такого бруска должна быть не менее 40 мм, а ширина подбирается по толщине утеплителя;
Деревянная обрешетка на старом доме.

Деревянная обрешетка на старом доме.

  • Верхний срез обрешетки должен находиться в одной плоскости. Даже если вам кажется, что стены у вас ровные, лучше перестраховаться. Первыми к стене крепятся 2 крайних бруска, потом между ними натягивается 2 – 3 шнура и по этим шнурам выставляются остальные бруски обрешетки.
    Если очередная планка выступает за шнур, то ее нужно подправить рубанком, а когда не достает до шнура, подкладывается клин. Сами планки прикручиваются к стене длинными саморезами;
  • Что касается шага между планками, то считается чем толще и крепче финишная отделка, тем шире можно делать шаг, максимум составляет 70 см. Но лично я под любой материал монтирую обрешетку с шагом в полметра или по ширине утеплителя;
Монтаж фальшбруса на ветрозащиту.

Монтаж фальшбруса на ветрозащиту.

  • Панели сайдинга, как правило, крепятся на вертикальную обрешетку, а вот под вагонку обрешетка должна устанавливаться перпендикулярно направлению укладки планок. Исключение составляет только диагональная укладка вагонки, она крепится на вертикальную обрешетку. Хотя за диагональный монтаж я вам браться не советую, во-первых, отходов на 30% больше, а во-вторых, для этого нужен опыт;
  • В качестве утеплителя для деревянных конструкций обычно используется минеральная вата. Дело в том, что дерево должно дышать и закупоривать его пенопластом или экструдированным пенополистиролом нежелательно. Вату конечно можно брать любую, но мягкая стекловата и подобные ей слеживаются в течение 2 – 3 лет, поэтому лучше заплатить немного больше и установить плотные минераловатные плиты. Сейчас самое высокое качество у базальтовых ватных плит;
  • Толщина ватного утеплителя для средней полосы нашей великой и могучей родины варьируется в районе 100 мм. Естественно, чем севернее регион, тем толще нужно брать утеплитель;
Монтаж фальшбруса на контробрешетку.

Монтаж фальшбруса на контробрешетку.

Когда будете резать ватные плиты, делайте ширину на 20 – 30 мм больше расстояния между направляющими обрешетки. Так ваш утеплитель плотно, без зазоров войдет между брусками.

Принцип обустройства вентилируемого фасада брусового дома.

Принцип обустройства вентилируемого фасада брусового дома.

  • Вату нельзя оставлять без защиты, она боится влажности, поэтому сверху мы крепим так называемую ветрозащиту, фактически это та же пароизоляция;
  • Ветрозащита фиксируется к направляющим контробрешеткой, но для удобства ее лучше сначала наживить степлером;
  • Планки контробрешетки обеспечивают тот самый вентиляционный зазор, плюс именно на них крепится финишная облицовка. Для вагонки я обычно использую бруски 30х40 мм, меньше брать нет смысла, они будут раскалываться от гвоздей, а вот для тяжелого блок-хауса или сайдинга под контробрешетку лучше брать бруски 50х50 мм;
Принцип монтажа вагонки при помощи кляймеров.

Принцип монтажа вагонки при помощи кляймеров.

  • Сейчас любые виды вагонки монтируют при помощи кляймеров, это небольшие пластинки с выступающим язычком. Язычок цепляется за край паза, а пластинка прибивается или прикручивается к контробрешетке;
  • Сайдинг фиксируется на саморезы с широкими шляпками. На панелях есть специальные крепежные отверстия, так вот саморез нужно загонять четко в цент отверстия и не затягивать его до упора, панель с одной стороны должна как бы висеть на саморезах, а нижняя часть цепляется за паз предыдущей панели.
Монтаж панелей сайдинга на деревянную обрешетку.

Монтаж панелей сайдинга на деревянную обрешетку.

Правила лакировки древесины

Техника нанесения лака и окрашивание практически ничем не отличаются. Изначально вам нужно будет качественно отшлифовать поверхность. Если клееный брус и так хорошо обработан, то с обычным придется повозиться.

Деревянный окрашенный дом.

Деревянный окрашенный дом.

Начинаете обработку с крупного наждака и постепенно добираетесь до мелкозернистой шкурки. При таких объемах делать это вручную очень тяжело, поэтому лучше обзавестись шлифмашинкой.

Кстати перед лакировкой или покраской древесину также нужно будет обработать защитными пропитками.

Шлифовка бруса.

Шлифовка бруса.

Если в ваши планы входит изменение цвета, то поверхность обрабатывается морилкой. Дальше даете древесине высохнуть и наносите первый слой лака. После того как он высохнет, как бы хорошо вы не шлифовали брус, на нем неизбежно поднимется ворс и поверхность станет шершавой.

Чтобы убрать ворс используется тонкий наждак. Причем особо сильно шлифовать здесь не нужно, ворс снимается несколькими легкими движениями, после чего пыль следует вытереть влажной ветошью.

По опыту могу сказать, одного финишного слоя лака мало, таких слоев должно быть как минимум 3, хотя для того чтобы добиться идеально лакированной поверхности иногда приходится наносить до 5 – 7 слоев лака.

Лакировка дома из бруса.

Лакировка дома из бруса.

После шлифовки не стоит затягивать с нанесением лака. Чтобы древесина выглядела достойно и лак, хорошо взялся его нужно нанести в течение 3 – 4 дней.

По поводу вида лака скажу так. Сейчас многие рекомендуют акриловые лаки на воднодисперсной основе, считается, что древесина под ними дышит, они конечно качественные, но стоят достаточно дорого.

Лично я предпочитаю использовать яхтный лак (уретано-алкидный), он долговечный и хорошо переносит все капризы погоды. Сейчас цена на уретано-алкидные лаки для наружных работ стартует примерно от 400 рублей за литровую банку.

Яхтный лак.

Яхтный лак.

Отделка дома изнутри

Ответить коротко на вопрос чем отделать брусовой дом внутри невозможно, здесь все зависит от того что именно вы собираетесь облицовывать. Плюс большую роль играет тип помещения, согласитесь, отделка в гостиной и в ванной существенно отличаются.

Облицовка пола и потолка

Облицовка пола и потолка в доме из бруса являются двумя смежными направлениями, ведь потолок, по сути, является либо межэтажным перекрытием, либо полом чердачного помещения. Поэтому рассматривать их отдельно невозможно.

Монтаж черепного бруса.

Монтаж черепного бруса.

Сам пол в деревянном доме может базироваться на половых лагах или обустраиваться непосредственно на монолитной железобетонной плите, при этом разница в технологии отделки небольшая, но она все же есть.

Массивные деревянные лаги являются хорошей основой для конструкции. Естественно для того чтобы пол был теплый в него нужно будет заложить утеплитель. Здесь есть небольшой нюанс.

Если стены деревянного дома лучше утеплять минераловатными плитами, то для пола и межэтажных перекрытий больше подходит пенопласт. Можно конечно купить и экструдированный пенополистирол, но я считаю, что в этом конкретном случае больше подойдет обычный пенопласт ПСБ-С25, эффект тот же, а стоит такой пенопласт минимум в 2 раза дешевле. Я обычно покупаю пенопластовые плиты толщиной 50 мм.

Половые лаги в брусовом доме.

Половые лаги в брусовом доме.

Начнем с обустройства пола на подвесных лагах. После того как лаги обработаны защитными пропитками, в нижней их части вам нужно соорудить настил чернового пола. Способов здесь существует несколько, я расскажу о том способе, каким сам пользуюсь.

Первыми, по бокам от нижнего среза лаг набиваются черепные бруски сечением 50х50 мм, они станут базой для чернового настила. Далее на эти бруски ровными рядами укладывается строганная доска толщиной порядка 20 – 30 мм.

От земли будет постоянно тянуть влагой, поэтому как черепной брус, так и дощечки чернового настила нужно хорошо пропитать защитными составами.

Укладка чернового пола.

Укладка чернового пола.

Я для этого использую креозот, раньше им железнодорожные шпалы пропитывали. В жилом помещении такая пропитка нежелательна, а вот для чернового пола она подходит отлично. Но это дело личное, вы можете взять любую понравившуюся пропитку.

Планки чернового пола вырезаются четко по размеру и укладываются на черепной брус, их, безусловно, можно и прибить, но особого смысла в этом я не вижу, они и так никуда не денутся.

Теперь сплошным слоем по всему помещению, с оборачиванием вокруг лаг настилается и фиксируется стиплером полотно технического полиэтилена. Он защитит от влаги, плюс если даже где-то и останутся щели, то в них не будет поддувать.

Гидроизоляция пола в брусовом доме.

Гидроизоляция пола в брусовом доме.

Дальше режете пенопласт четко по размерам ниши между лагами и плотно укладываете его в 2 слоя, причем щели между плитами в двух слоях не должны совпадать.

Пенопласт сам по себе не пропускает влагу, поэтому монтировать сверху какой-либо гидро или паробарьер нет смысла. Если же где-то остались крупные щели не расстраивайтесь, их можно задуть монтажной пеной.

Схема пола на лагах.

Схема пола на лагах.

Для деревянного дома лучшим и самым простым, на мой взгляд, вариантом является монтаж половой доски. Для этого используется строганная шпунтованная доска толщиной от 40 мм. Чтобы не портить вид шляпками гвоздей на половой доске, планки можно фиксировать при помощи кляймеров или забивать гвозди в нижнюю часть паза доски.

Для обустройства паркета, ламината и прочих новомодных покрытий вам нужно будет сделать прочный монолитный настил. Я в таких случаях нашиваю фанеру марки «ФК» толщиной 10 – 12 мм в 2 слоя, при этом стыки между слоями не должны совпадать.

Некоторые мастера монтируют настил из OSB, но я не пробовал, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Единственно чего я делать точно не советую, так это использовать для обустройства основы на полу листы ДСП, при малейшей влажности они разбухнут и начнут отслаиваться.

Обустройство пола на бетоне.

Обустройство пола на бетоне.

Если деревянный дом возведен на бетонной плите, то здесь работы поменьше. Вам нужно застелить бетон с нахлестом на стены полиэтиленовой пленкой. После этого устанавливаете лаги сечением 50х50 мм и закладываете между ними пенопласт, а сверху нашиваете чистовой пол по любой выше описанной технологии.

Что касается потолка, то проще всего снизу к лагам подшить вагонку. Со стороны второго этажа или чердака застилаете все техническим полиэтиленом, вставляете между лагами пенопласт и обустраиваете пол на чердаке или на втором этаже.

Как в чердачном, так и в межэтажном перекрытии нужно обязательно закладывать какой-либо звукоизолятор, дешевле всего взять пенопласт, но никто вам не мешает использовать, к примеру, минеральную вату или керамзит.

Потолок с открытыми потолочными лагами.

Потолок с открытыми потолочными лагами.

Сейчас модно оставлять открытыми несущие балки на потолке. Глубина такой балки обычно колеблется в районе 200 мм. Я в таком случае набиваю по всей длине примерно посередине балки черепной брус и подшиваю к нему вагонку. Дальше как обычно, полиэтилен, утеплитель и финишное покрытие второго этажа.

Вариант обустройства межэтажного перекрытия с открытыми потолочными балками.

Вариант обустройства межэтажного перекрытия с открытыми потолочными балками.

Есть, конечно, еще многоуровневый потолок из гипсокартона и натяжной потолок. Но монтаж многоуровневых гипсокартонных конструкций требует определенного опыта, а натяжные потолки это довольно дорогая штука и, не обладая знаниями и специнструментом, я браться за их монтаж вообще не советую.

Натяжной полоток.

Натяжной полоток.

Обустройство стен изнутри

Как я уже говорил, отделка внутри дома фальшбрусом является приоритетным способом, ведь дом то, в конце концов, сложен из бруса и мы в данном случае просто исправляем визуальные дефекты несущей конструкции.

Фальшбрус это та же вагонка, только больших размеров. В теории, если стены ровные, то можно нашить облицовку непосредственно на стены, но поверьте, лучше набить на стены обрешетку и на нее уже монтировать фальшбрус. В этом зазоре вы сможете спрятать электропроводку и коммуникации.

Сечение брусков обрешетки зависит от того, какой зазор вам нужен. Для обустройства только электропроводки достаточно бруска 30х40 мм. А вот если вы хотите спрятать, к примеру, трубы отопления, то придется брать брусок сечением 50х50 мм или даже больше. Конечно, при таком монтаже теряется полезное внутренне пространство, но с этим придется мириться, иначе никак.

Монтаж коммуникаций под обрешеткой.

Монтаж коммуникаций под обрешеткой.

И не забудьте, что электропроводка в деревянных сооружениях должна быть хорошо защищена. Все провода нужно заводить в металлорукав. Сейчас для этих целей продаются гофрированные пластиковые трубки, они, конечно, считаются самозатухающими и стоят дешевле металлорукава, но вот мыши пластик перегрызают запросто.

Утепление деревянного дома изнутри монтируется только в исключительных случаях крайне редко. Все дело в том, что при наружном утеплении точка росы находится в утеплителе, а если смонтировать утеплитель внутри дома, то она будет в деревянных стенах, что неизбежно приведет к их промерзанию.

Вторым по популярности способом внутренней отделки брусового дома является гипсокартон. Особенно актуален гипсокартон в службах и на кухне. Правда, для влажных помещений нужно покупать листы с соответствующей защитой (влагостойкие).

Монтаж гипсокартона на деревянную обрешетку.

Монтаж гипсокартона на деревянную обрешетку.

В деревянном доме я предпочитаю монтировать гипсокартон не на традиционный металлический каркас, а на деревянную обрешетку. Или прикручивать листы непосредственно к стенам, но это можно делать, только если вся разводка уже смонтирована в стенах.

Как набивать обрешетку я уже рассказывал, под гипсокартон шаг планок выбирается в районе 30 – 40 см. Сами листы прикручиваются к основе саморезами, шляпки саморезов должны быть слегка утоплены в лист. Но оставлять гипсокартон чистым нельзя, его нужно прошпаклевать.

Технология здесь не сложная. Все стыки между листами нужно будет ножом немного расширить, бороздка должна быть примерно на половину глубины листа, иначе шпаклевка плохо возьмется. Дальше грунтуете лист, и когда он высохнет, приклеиваете на расширенные стыки серпянку (армирующая стекловолоконная сетка).

Подрезка стыков в гипсокартоне.

Подрезка стыков в гипсокартоне.

Теперь разводите финишную шпаклевку и отделываете ею лист. Начинаете с заполнения стыков и замазывания саморезов. Когда эти участки высохнут, берете широкий металлический шпатель и слоем в 1 – 2 мм наносите шпаклевку на всю плоскость листа.

Если планируется гипсокартон обкладывать кафелем, то всю стену перед шпаклевкой нужно будет армировать серпянкой. Если вам не удалось купить самоклеящуюся серпянку, то возьмите клей ПВА и приклейте сетку на него.

При отделке гипсокартона под обои можно обойтись без армирования, только нужно слегка зашлифовать шпаклевку наждаком. Для покраски прошпаклеванные стены придется шлифовать до идеального состояния. То есть начинать с грубого наждака и заканчивать тонкой шкуркой.

Шпаклевка армированного стыка.

Шпаклевка армированного стыка.

Часто внутри брусового дома или в районе цоколя применяется фрагментарная отделка природным или искусственным камнем. Это покрытие довольно тяжелое, плюс есть вероятность подвижек основы, поэтому укреплять основу нужно хорошо.

После обработки защитными составами и грунтом на деревянную стену крепится металлическая оцинкованная сетка. Я обычно использую рабицу и фиксирую ее при помощи саморезов, на которые дополнительно надеваю широкие шайбы.

Шпаклевка листа.

Шпаклевка листа.

Чаще всего для монтажа камня используется плиточный клей, но здесь лучше посоветоваться с консультантом, дело в том, что под некоторые минералы выпускаются специальные клеящие составы.

Раньше армированная деревянная основа закидывалась слоем цементно-песчаного раствора, после чего он слегка выравнивался кельмой и на такую основу уже укладывался камень.

Сейчас вместо цементно-песчаного раствора мастера используют выше упомянутый плиточный клей, обходится это дороже, но надежность и качество на порядок выше. Кстати, клей нужно наносить не только на основу, но и на сам камень. Монтаж подобной облицовки ведется снизу вверх, при этом внизу крепиться опорная планка.

Отделка цоколя камнем.

Отделка цоколя камнем.

Вывод

Наружная и внутренняя отделка дома из бруса, конечно, не самая простая задача, но могу вас заверить, что если правильно выбрать вид облицовки, то любой нормальный домашний мастер сможет все сделать своими руками. На фото и видео в этой статье я подобрал ряд полезных для изучения материалов. Если же возникнут вопросы или желание поделиться собственным опытом, пишите в комментарии, пообщаемся.

Комбинированная отделка сайдингом.

Комбинированная отделка сайдингом.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Поделиться
masa
23 апреля 2017
(0) (0)

СПАСИБО

Ответить
Игорь
27 июня 2017
(0) (0)

Здравствуйте! Можно ли обойтись только нанесением олифы на деревянную поверхность (брусовый дом снаружи) или после этого обязательно лакировать? Спасибо!

Ответить
    Феликс
    Абрау-Дюрсо
    27 июня 2017
    (0) (0)

    Игорь, олифа — это масляная грунтовка, применяемая для обработки деревянной поверхности перед ее окрашиванием или лакированием. То есть, олифа подготовительный, а не отделочный материал. Конечно, после ее нанесения стены надо будет лакировать.

    Ответить
людмила
28 февраля 2019
(0) (0)

как лучше сделать внутреннюю оделку стен деревянного дома из брусьев

Ответить
    Феликс
    Абрау-Дюрсо
    28 февраля 2019
    (0) (0)

    Людмила, экологичность и способность дышать деревянного дома лучше не нарушать. Поэтому, лучше всего внутри помещения облицевать такими же отделочными материалами из дерева. Например, вагонкой, рейками, блок-хаусом и пр.

    Ответить

Пожалуйста, оставьте комментарий

ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите ФОТО проблемы - так ответ эксперта будет гораздо точней

Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение

Ваш e-mail не будет опубликован.

Добавить фото


Последние ответы на форуме
  • 6 ответов
    60 просмотров
    При увеличении балкона согласование с БТИ обязательно?
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, при увеличении балкона согласование с БТИ обязательно? Или есть рамки, в которых ...
    Вопрос добавлен: 25 ноября 2016 - 13:28
    60 просмотров
  • 7 ответов
    0 просмотров
    Последний
    комментарий от
    Зодчий
     Зодчий
    26.03.2019 - 16:13
    На словах не дойдёт до таких "отщепенцев". Если вырос с таким мировоззрением, то хоть кол на голове чеши, не поймёт. Скажет, мол прав и всё тут. Здесь конечно много было примеров борьбы с такими ...
    как учить быдло не ставить машины на газон во дворе?
    понакупают свои ведра и ставят где попало! Дворы уже в грядки с бороздами превратились! Как бороться , ума не приложу
    Вопрос добавлен: 22 октября 2017 - 09:41
    0 просмотров
  • 11 ответов
    0 просмотров
    Последний
    комментарий от
    Зодчий
     Зодчий
    26.03.2019 - 16:01
    Здравствуйте Анита. Извините за опоздавший ответ, но... Совет был опубликован выше, т. е. нужно Крестить ребёнка и самим Креститься (если вы этого ещё не сделали конечно). Также нужно вести ...
    Мистика… страшно
    Дорогие форумчане,хочу узнать было ли у кого что-нибудь подобное..Сразу скажу,алкоголь и ничего другого,что туманит мозги я не ...
    Вопрос добавлен: 20 октября 2017 - 08:44
    0 просмотров
  • 4 ответов
    0 просмотров
    Последний
    комментарий от
    Зодчий
     Зодчий
    26.03.2019 - 15:46
    Здравствуйте Конфуций. Также, как и Виктория, не советую участвовать в азартных играх, потому как, это гиблое дело. Во-первых, эти конторы бы просто так не открывались, из-за того, что на этом и ...
    Ставки
    Хочу попробовать делать ставки на спорт, сначала небольшие суммы чтобы разобраться что к чему. Может кто-то уже имеет опыт, ...
    Вопрос добавлен: 11 марта 2019 - 02:30
    0 просмотров
Возможно вас заинтресуют
  X